Справочник

Вход в систему

Advesting

Размножение цветоносами

Укоренение листовых черенков при всей своей эффективности имеет существенный недостаток – частое получение спортов у обычных сортов и невозможность передачи фантазийной и химерной окраски.
Выходом в этом случае является укоренение цветоносов и пасынкование.
У укоренения цветоносов есть преимущество перед пасынкованием в большом количестве посадочного материала (сенполия всегда образует множество цветков и цветет практически постоянно, в то время как пасынки появляются достаточно редко), а также в возможности выбрать цветонос с цветением по сорту (иногда бывает, что правильную окраску имеют цветы на единственном цветеносе – его и следует использовать для дальнейшего размножения).
Недостатки – достаточно длительный срок размножения (от взятия цветоноса до отделения пасынков – 4-7 месяцев) и высокий коеффициент неудач.
В чем суть этого метода?
На цветоносе в месте разветвления есть два небольших листика, а в их пазухах – почки, которые и дают начало новым розеткам. Так как новое растение в этом случае прорастает не из каллюса, а из меристемы, оно аналогично по своим свойствам материнскому, даже если материнское растение представляет собой химеру (содержит слои клеток с различным генетическим кодом).
Успех проращивания цветоноса зависит во многом от размера прилистников – чем они мельче, тем меньше общая площадь фотосинтеза, тем труднее цветоносу дожить до развития пазушных почек: так, укоренить цветонос Kilauea значительно труднее, чем Neptune’s Jewels. Поэтому и существуют разные техники – от простых для легко поддающихся размножению сортов до сложных – для более капризных.

Общие принципы:
Независимо от дальнейших действий, любое размножение цветоносами начинаем с выбора посадочного материала. Это должен быть здоровый цветонос с возможно более крупными прилистниками, у которого уже раскрылся один цветок – чтобы убедиться, что цветение по сорту, но желательно не более одного: чем моложе цветонос, тем лучше происходит укоренение.
Все срезы делаем прямыми или с минимальным скосом, так как нам ни к чему образование большого количества каллюса – детки должны появиться не из него. Как обычно, срезы подсушиваем на воздухе 10-15 минут.
В качестве субстрата можно использовать тот же грунт, что и для листовых черенков.
Для более надежных результатов можно рекомендовать использование торфоперегнойных таблеток для черенкования – они содержат фунгициды и стимуляторы укоренения, и процент неудач в них значительно ниже. Перед использованием ее следует размочить в теплой кипяченой воде несколько минут до увеличения примерно в пять раз и поместить в станканчик без дренажных отверстий.
Условия для укоренения те же, что и для листовых черенков – 23-25°С, влажность 80-90%, слегка влажный субстрат. Поливать следует очень умеренно, чтобы внизу стаканчика субстрат оставался сухим и ни в коем случае не скапливалась вода.

Самый простой способ – укоренение отделенных цветоносов. Подходит для надежно размножающихся сортов с крупными прилистниками.
Выбранный цветонос выламываем (чтобы не оставался пенек на материнском растении, который, отмирая, будет загнивать).
Острым лезвием срезаем нижнюю часть, оставив 2-2,5 см для миниатюрных сортов и 2,5-3 – для стандартных.
Затем обрезаем верхние веточки выше прицветников на 1-1,5 см. Если на них есть дополнительные листочки, лучше делать срез над этими листочками – дополнительная площадь для фотосинтеза не помешает.
Все срезы делаем прямыми, даем им подсохнуть 10-15 минут на воздухе. Можно присыпать угольным порошком.
Затем проделываем в торфоперегнойной таблетке или влажном субстрате отверстие под черенок, вставляем обрезанный цветонос до развилки, чтобы прицветники"легли" на грунт, и аккуратно обжимаем субстрат вокруг стебелька. Наклеиваем этикетку с названием сорта и датой и помещаем цветонос в тепличку.
При проветривании ежедневно проверяем состояние стебельков. Если они остаются свежими на протяжении трех-четырех недель, значит, укоренение происходит успешно.
Первые признаки роста листиков в пазушных почках могут появиться через 6 недель после посадки, а могут и значительно позже – в зависимости от сорта. Когда пазушные детки подрастут, можно подсыпать немного земли, чтобы у них образовывались собственные корни, и примерно через 4-7 месяцев после высадки цветоносов их можно рассаживать.
Иногда появляются дополнительные детки из-под земли. Как правило, они прорастают из каллюса и не наследуют фантазийную и химерную окраску, но встречаются исключения, поэтому есть смысл отсадить их и пронаблюдать цветение.

Если прицветники очень маленькие – как, например, у Kilauea, используют укоренение отделенных цветоносов с предварительно подрощенными листиками.
У выбранного цветоноса удаляют цветок и бутоны на 1-1,5 см выше развилки; если есть дополнительные листики, срез делают над ними; присыпают срезы угольным порошком и оставляют обрезанный цветонос на две-три недели на материнском растении. За это время прицветники, как правило, немного вырастают, а сам цветонос утолщается. Затем цветонос выламывают и укореняют так же, как и в первом способе.

И, наконец, наиболее надежным и одновременно наиболее трудоемким является укоренение цветоносов без отделения от маточного растения.
Вначале у цветоноса отделяют цветок и бутоны, присыпают срезы толченым углем, и оставляют его на материнском растении до того момента, когда из пазушных листиков начнут проклевываться почки (обычно два-три месяца).
Далее цветоносы начинают постепенно, в несколько этапов пригибать к земле. Нередко для этого приходится удалять нижние листья с маточного растения. Когда прицветники достают до земли, цветонос пришпиливают к субстрату, например, надломленной зубочисткой, и помещают в тепличку. Еще через два-три месяца у молодых розеток появляются корни.
Если маточный куст был уже предназначен только для размножения и на нем одновременно укоренены несколько цветоносов, есть смысл прищепить его верхушку – это ускоряет рост и созревание дочерних розеток.
Нередко при проращивании цветоносов, особенно без отделения от материнского растения, вместе с пазушными листиками появляются новые цветоносы с бутонами. Их следует аккуратно удалять, чтобы не ослаблять формирующуюся розетку.
Читайте в следующей статье: Укоренение пасынков.

Отправить комментарий
CAPTCHA
Подтвердите, что Вы человек
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.